Kalkulator zasięgu samochodu elektrycznego
Darmowy kalkulator zasięgu auta elektrycznego bez rejestracji. Zasięg, zużycie po korektach, PLN/100 km, pełne ładowanie i ekwiwalent spalania. Profesjonalne narzędzie online, które działa w Twojej przeglądarce. Szybko, bezpiecznie i bez instalowania zbędnego oprogramowania.
-
1Wprowadź dane
Wpisz treść, wklej tekst lub załaduj plik z dysku. -
2Kliknij przycisk
Narzędzie natychmiast przetworzy Twoje dane w przeglądarce. -
3Pobierz wynik
Skopiuj gotowy tekst lub zapisz plik na urządzeniu.
return "Wynik gotowy w 0.1s";
}
Analiza Kosztów
Czas ładowania (0-100%)
| Gniazdko (2.3 kW) | 33.5h |
| Wallbox (11 kW) | 7h |
| DC (Fast 50 kW)* | 74 min |
Powiązane narzędzia
Inne narzędzia, które mogą Ci się przydaćKalkulator zasięgu samochodu elektrycznego
Zasięg EV potrafi być przewrotny. Ten sam samochód jednego dnia „robi” spokojnie trasę bez stresu, a drugiego — przy mrozie, autostradzie i ogrzewaniu — nagle okazuje się, że plan z Google’a jest zbyt optymistyczny. Ten kalkulator zasięgu samochodu elektrycznego online liczy to tak, jak myślisz o tym w realnym życiu: bierze bazowe zużycie, dokłada warunki jazdy, uwzględnia rezerwę i degradację, a na koniec pokazuje nie tylko kilometry, ale też koszty i czas ładowania.
Co dokładnie policzysz w tym narzędziu
Zasięg realny w km (a nie „z katalogu”)
Kalkulator zaczyna od Twoich danych bazowych: pojemności baterii (kWh) i zużycia (kWh/100 km). Potem odejmuje rezerwę bezpieczeństwa (czyli „nie schodzę poniżej X%”) i bierze pod uwagę degradację ogniw, jeśli chcesz liczyć z myślą o aucie kilkuletnim lub po wielu cyklach ładowania. To od razu porządkuje oczekiwania, bo w praktyce nie jeździsz od 100% do 0%.
Dopiero na tej „energii netto” kalkulator nakłada warunki przejazdu: temperaturę, profil trasy (miasto / mieszany / autostrada), HVAC (klima/ogrzewanie), obciążenie i pogodę. Efekt? Dostajesz szacunek zasięgu, który lepiej pasuje do rzeczywistości niż sucha wartość WLTP.
Koszty: 100 km, pełne ładowanie i ekwiwalent spalania
Tu robi się ciekawie, bo sama liczba kilometrów to dopiero połowa historii. Narzędzie wylicza koszt przejazdu 100 km na podstawie realnego (skorygowanego) zużycia i ceny energii w PLN/kWh. Dodatkowo zobaczysz koszt pełnego ładowania (od zera do pełna, wprost z pojemności baterii), więc szybko porównasz: ładowanie w domu, publiczne AC, abonament, taryfa nocna.
Jest też „ekwiwalent spalania” w L/100 km — to prosty przelicznik energetyczny, który pomaga osobom przesiadającym się z auta spalinowego złapać intuicję. To nie jest magiczna prawda o benzynie w Twoim garażu, ale świetny skrót myślowy: ile energii „zjada” jazda w warunkach, które ustawisz.
Jak używać kalkulatora zasięgu EV krok po kroku
Jeśli chcesz szybko sprawdzić „czy dojadę i ile mnie to będzie kosztować”, trzymaj się prostego rytuału. Bez filozofii, ale też bez oszukiwania samego siebie.
- Wpisz pojemność baterii (kWh) i bazowe zużycie (kWh/100 km). Jeśli masz dane z komputera pokładowego z ostatnich tygodni, użyj ich — są zwykle lepsze niż folder.
- Ustaw rezerwę bezpieczeństwa. To Twoja strefa komfortu: jedni nie schodzą poniżej 5%, inni wolą 15–20%, bo „zapas to spokój”.
- Dodaj degradację, jeśli liczysz realnie dla używanego EV lub po prostu chcesz konserwatywny wynik.
- Ustaw temperaturę i warunki jazdy: miasto vs autostrada, HVAC (wyłączone / eco / mocne), obciążenie i deszcz/wiatr.
- Wpisz cenę energii (PLN/kWh). To kluczowe, jeśli liczysz koszt przejazdu 100 km i porównujesz taryfy.
Po przeliczeniu dostajesz komplet: zasięg realny, energię netto, realne zużycie po korektach, wpływ warunków w procentach, koszt 100 km, koszt pełnego ładowania, ekwiwalent spalania, a także orientacyjny czas ładowania (gniazdko / wallbox / szybkie DC do 80%).
Najczęstsze scenariusze, które warto policzyć (zamiast zgadywać)
Autostrada i stała prędkość
Ustaw profil „Autostrada (Szybko)” i zobacz, jak rośnie zużycie. To najszybszy sposób, żeby przestać się dziwić, że „zasięg topnieje” przy wyższych prędkościach.
Mroźny poranek + ogrzewanie
Wpisz temperaturę poniżej zera i ustaw HVAC na „Max Comfort”. Dostaniesz wynik bliższy temu, co dzieje się zimą: spada sprawność, rosną potrzeby cieplne, a komfort kosztuje energię.
Porównanie taryf i ładowania
Zmień tylko cenę PLN/kWh i zobacz koszt 100 km oraz pełnego ładowania. Idealne do decyzji: domowe AC vs publiczne ładowarki, abonament vs „z ulicy”.
EV z degradacją baterii
Ustaw degradację (np. 5–15%) i policz zasięg „po latach”. To świetny filtr, jeśli zastanawiasz się, czy dany egzemplarz pasuje do Twoich dojazdów.
Pełne obciążenie + pogoda
„Pełny skład” i „Deszcz/Wiatr” to szybki test na weekendowy wyjazd: bagaż, pasażerowie, gorsze warunki. Nagle okazuje się, że plan ładowań trzeba zrobić mądrzej.
Rezerwa, czyli święty spokój
Pobaw się rezerwą 5% vs 15%. To ma duży wpływ na „zasięg użytkowy” i pomaga ustawić zasady: ile realnie chcesz mieć buforu na błędy i objazdy.
Skąd biorą się korekty zużycia
Kalkulator nie udaje, że zna każdy model samochodu i każdy typ opony. Zamiast tego robi coś praktycznego: bierze Twoje bazowe zużycie (kWh/100 km) i nakłada procentowe modyfikatory za warunki jazdy. Dzięki temu możesz łatwo odpowiedzieć na pytanie „co, jeśli…?” bez wchodzenia w niekończące się dyskusje.
| Czynnik | Ustawienie | Wpływ na zużycie | Jak to czytać w praktyce |
|---|---|---|---|
| Temperatura | < 0°C | +25% | Najbardziej „bolesna” zima: bateria i kabina potrzebują energii. |
| Temperatura | 0–9°C | +12% | Chłodno, ale bez dramatu — nadal odczuwalnie mniej km. |
| Temperatura | > 30°C | +5% | Upał zwykle mniej szkodzi niż mróz, ale klimatyzacja robi swoje. |
| Profil trasy | Miasto (wolno) | -10% | Częste hamowanie rekuperacją i niższe prędkości potrafią pomóc. |
| Profil trasy | Autostrada (szybko) | +25% | Opór powietrza rośnie szybko — różnica w zasięgu bywa ogromna. |
| HVAC | Eco (lekkie) | +7% | Delikatne dogrzewanie/chłodzenie: komfort, ale wciąż kosztuje. |
| HVAC | Max Comfort | +15% | Mocne ogrzewanie lub klima — realnie skraca zasięg, zwłaszcza zimą. |
| Obciążenie | Pełny skład | +8% | Więcej masy + często gorsza aerodynamika (bagaż) = większe zużycie. |
| Pogoda | Deszcz/Wiatr | +10% | Opory toczenia i warunki — szczególnie odczuwalne w trasie. |
Najlepszy sposób korzystania z tabeli jest prosty: nie traktuj jej jak absolutu, tylko jak „pokrętła” do symulacji. Zmieniasz jedno ustawienie, porównujesz wynik — i nagle decyzje robią się łatwiejsze: czy muszę ładować po drodze, czy wystarczy krótkie doładowanie do 80%, czy warto zwolnić 10 km/h, żeby nie dokładać kolejnego postoju.
Małe wskazówki, które robią dużą różnicę w planowaniu
Jeżeli interesuje Cię „jak obliczyć zasięg auta elektrycznego” w sposób użyteczny, to najważniejsze jest jedno: licz wariantami. Plan A (optymistyczny) i plan B (konserwatywny). Dzięki temu przestajesz jechać „na wiarę”, a zaczynasz jechać „z planem”.
- Ustaw rezerwę tak, jak naprawdę jeździsz, a nie jak „wypada”.
- Jeśli to trasa, policz autostradę osobno — różnica potrafi zaskoczyć.
- W zimie dodaj HVAC i niższą temperaturę, nawet gdy „to tylko 20 km”.
- Gdy porównujesz ceny ładowania, zmieniaj tylko PLN/kWh — resztę zostaw identycznie.
- Przy używanym EV włącz degradację, żeby uniknąć rozczarowania po zakupie.
Czas ładowania: jak czytać wyniki bez wpadania w skrajności
Narzędzie pokazuje orientacyjny czas ładowania dla trzech typowych scenariuszy: zwykłe gniazdko (około 2,3 kW), wallbox (około 11 kW) i szybkie DC (tu liczone jest dojście do 80% — bo to zwykle najsensowniejszy etap szybkiego ładowania w trasie). To jest praktyczna „mapa”, która pomaga odpowiedzieć na pytanie: czy potrzebuję inwestycji w wallbox, czy wystarczy gniazdko, a może w trasie bardziej opłaca mi się krótki postój niż dobijanie do 100%.
I jeszcze jedno: czas ładowania to nie tylko moc ładowarki. Dochodzi ograniczenie auta, temperatura baterii i krzywa ładowania (zwykle wolniej pod koniec). Dlatego traktuj wynik jako punkt odniesienia do planu, a nie jako obietnicę co do minuty.
FAQ — pytania, które wracają najczęściej
Czy to jest kalkulator zasięgu EV „dla każdego modelu”?
To narzędzie nie jest przypisane do jednej marki ani jednego modelu. Działa wtedy, gdy podasz sensowne dane wejściowe: pojemność baterii i bazowe zużycie. Dzięki temu możesz używać go zarówno do swojego auta, jak i do porównań „na sucho” przed zakupem. Kluczem jest jakość danych bazowych — jeśli masz realne zużycie z jazdy, wynik będzie znacznie bliższy rzeczywistości.
Co oznacza „rezerwa bezpieczeństwa” i czemu warto ją ustawiać?
Rezerwa to procent baterii, którego nie chcesz „wydawać” w planie. W praktyce większość kierowców nie dojeżdża do 0%, bo to stres, a czasem po prostu ryzyko. Ustawiając rezerwę, liczysz zasięg użytkowy: taki, na którym naprawdę planujesz trasę. To proste, ale mocno zmienia wynik — i właśnie dlatego jest uczciwe.
Czy kalkulator uwzględnia degradację baterii?
Tak — możesz wprowadzić degradację w procentach, a narzędzie pomniejszy energię dostępną do jazdy. To szczególnie przydatne przy autach kilkuletnich, przy intensywnym użytkowaniu lub wtedy, gdy chcesz liczyć konserwatywnie. Jeśli nie masz pewności, ile wynosi degradacja, ustaw kilka wariantów (np. 5%, 10%, 15%) i zobacz, jak zmienia się plan ładowań.
Dlaczego zimą zasięg spada tak mocno?
W niskich temperaturach rośnie „koszt” utrzymania komfortu (ogrzewanie), a same ogniwa pracują mniej efektywnie. Do tego dochodzi często mokra nawierzchnia, wiatr, a czasem większe opory toczenia (np. zimowe opony). W efekcie nawet bez zmiany stylu jazdy zużycie rośnie, a zasięg maleje. Kalkulator symuluje to poprzez dodatni modyfikator zużycia zależny od temperatury i ustawień HVAC.
Skąd bierze się „ekwiwalent spalania” w L/100 km?
To przelicznik energetyczny, który mówi: ile energii zużywasz na 100 km, gdyby porównać ją do energii zawartej w litrze benzyny. Dzięki temu łatwiej porównać „w głowie” EV i auto spalinowe, szczególnie gdy ktoś dopiero się przesiada. W praktyce nie oznacza to kosztu paliwa, tylko orientację energetyczną. Koszty liczy osobno pole „PLN/100 km”.
Jak liczone są czasy ładowania i dlaczego DC jest „do 80%”?
Czasy ładowania są orientacyjne i oparte o proste założenia mocy. Dla gniazdka i wallboxa chodzi o przybliżony czas od 0 do 100% przy danej mocy. Dla szybkiego DC kalkulator pokazuje czas dojścia do 80%, bo to najczęściej najszybszy i najbardziej praktyczny fragment — powyżej 80% wiele aut znacząco ogranicza moc, więc „dobijanie do setki” w trasie bywa nieefektywne.
Czy mogę użyć tego jako „kalkulatora kosztów ładowania auta elektrycznego”?
Tak, szczególnie jeśli zależy Ci na dwóch rzeczach: koszcie przejazdu 100 km i koszcie pełnego ładowania. Wpisujesz cenę energii, a kalkulator bierze realne (skorygowane) zużycie i liczy PLN/100 km. To świetne do porównywania taryf, ofert operatorów i do odpowiedzi na pytanie „czy bardziej opłaca mi się ładować tu, czy tam”.
Na koniec: jak wycisnąć z tego maksimum sensu
Ten kalkulator nie ma Ci powiedzieć „na pewno dojedziesz”. Ma Ci pomóc planować mądrzej: zobaczyć, co naprawdę zabiera zasięg, jak koszt rośnie przy autostradzie i ogrzewaniu, ile daje zmiana rezerwy i jak wygląda różnica między ładowaniem w domu a poza domem. Jeśli potraktujesz go jak porównywarkę scenariuszy, a nie jak wróżkę — będzie jednym z tych narzędzi, do których się wraca.
Przelicz swój zasięg i koszty teraz